Что из себя представляет компостная яма
Для экономии на удобрениях, владельцы частных участков выделяют место для сбора и созревания органического гумуса. Это приносит ощутимую выгоду, как в финансовом плане, так и для возделывания сельскохозяйственной продукции. Перепревшие отходы превращаются в ценную подкормку для растений. Ямы роют в отдалённых уголках участка, форма может быть любая.
Материалы для создания короба применяются так же на усмотрение человека, это могут быть:
- пластмасса;
- бетон.
- железо;
- доски;
В яму укладываются бытовые отходы, опавшие листья с деревьев, сорняки без семян с огорода. Садоводы используют несколько видов изготовления компостных ям.
Чем отличается компостная яма от компостной кучи
Так повелось, что укромное место на участке, где складывают биологические отходы, называют компостной ямой. И неважно – яма это, куча или, например, какой-нибудь специальный контейнер. На самом деле разница есть. И существенная.
Различают аэробный и анаэробный способы получения органического удобрения. То есть с доступом воздуха или без. Перегнивание в земляной яме происходит анаэробно, без нагрева. При условии герметичного укрытия компостера сверху с помощью пленки, присыпанной землей.
При отсутствии воздуха формируется более густой, лучшего качества гумус. Процесс длится год-полтора. В отличие от кучи, при закладке ямы слои уплотняют, используют меньше земли, больше зелени. Можно класть только здоровые растения, так как холодное бескислородное брожение не убивает патогенных микробов.
В полностью или наполовину готовый компост можно посадить овощи: тыкву, патиссоны, кабачки. Прекрасно будет чувствовать себя посаженное в компостную яму плодовое дерево.
Как выбрать лучшее место под компостную яму
Лучшее место для обустройства компостной кучи — затененный участок около забора или стены хозяйственной постройки. Если прямо на яму будут падать солнечные лучи, процесс разложения замедлится или совсем остановится. Еще один момент, который нужно учитывать, — периодическое появление специфического запаха, поэтому желательно размещать сооружение подальше от мест появления людей.
Обустраивать компостную яму следует с учетом высоты подъема грунтовых вод. Субстрат не должен с ними соприкасаться. Кроме того, нужно позаботиться о чистоте питьевой воды на даче. Так, если неподалеку находится водоем или дачный колодец, между ними должно быть расстояние не менее 25-30 м. При этом уклон почвы должен быть такой, чтобы после дождей вода не стекала от ямы к питьевому источнику.
5 главных требований к компостной яме своими руками
При изготовлении компостера своими руками важно соблюсти следующие требования.
- Наполнение компостной емкости должно хорошо вентилироваться. Это исключит гниение, создав условия для перегнивания.
- Отсутствие дна. Во-первых, земля снабжает сырье бактериями и червями. Во-вторых, поглощает лишнюю жидкость.
- Наличие верхнего укрытия, предохраняющего от прямых солнечных лучей, чтобы содержимое не пересыхало, не прорастали семена.
- Ширина и высота сооружения должны быть не менее одного метра. Такой объем обеспечит нагрев биомассы до нужной температуры. Чем больше компостер, тем выше градус, а значит – более быстрый результат.
- Обработка материала сооружения защитными и обеззараживающими средствами.
ТОП-10 Лучших конструкций компостной ямы (как сделать своими руками)
Компостные ямы и ящики имеют самое разное конструктивное и строительное оформление. Термин «яма» сохранился с давних времён, когда действительно рыли в земле яму, и в ней гнил органический мусор. Сейчас более популярно «ящичное» исполнение этого агрегата, и вариантов очень много. Существуют компостные ящики заводского изготовления и огромное количество моделей самодельного производства.
Конструкция из шифера
Такая конструкция популярна у многих владельцев частных подворий. Кровельный материал отличается от дерева долгим сроком эксплуатации. Для устроительства ямы подойдёт волновой и гладкий шифер, произвольной длины. Каждый лист углубляется в грунт, образуя импровизированный ящик.
Если нужна более капитальная конструкция, то материал прикручивается на приготовленный каркас из деревянных брусьев.
Время от времени древесные перемычки нужно будет менять. Чтобы продлить срок их службы, желательно провести обработку специальными препаратами против гниения. Закрыть яму можно деревянным щитом, целлофаном, края придавить тяжёлыми предметами.
Компостер по-фински
Компостер, реализующий финскую технологию, может быть одно- , двух- или трёхсекционный, но предпочтительнее третий вариант. Строится он из дерева. Для работы потребуется брус размером 50 х 50 х 1000 мм – 8 шт., размером 50 х 50 х 3000 мм – 4 шт. Из него собирается каркас. Ещё потребуются:
- доска обрезная 100 х 20 х 3000 мм – 25 шт.;
- доска обрезная 100 х 20 х 1000 мм – 50 шт.;
- шурупы и краска.
- материал для изготовления днища (по выбору строителя);
- антисептик «Неомид 430 эко» для обработки дерева от гниения;
- петли оконные накладные – 12 шт. для открывающихся лючков;
В финских компостерах устанавливают термометры и датчики влажности.
Перед началом сборки все детали нужно обработать антисептиком, особенно торцы досок, потом собрать каркас и обшить досками. Между ними следует оставлять зазоры в 10–20 мм для прохода воздуха. Днище тоже собирается с просветами, которые нужны для ухода лишней воды. Внутри ящика устанавливаются перегородки. На передней стенке навешиваются дверцы разгрузочных люков.
Сама финская технология заключается в том, что загрузка компостера всегда начинается с первой секции. Когда на грядки выгружается третья секция, в неё перемещается продукт, пролежавший год во второй секции, а во вторую перекладывается из первой. Первая секция может быть сделана из сетки.
Компостная яма из деревянных поддонов
Сделать яму для компоста самостоятельно, из подручных материалов, не так уж сложно. Поддоны можно раздобыть на любой стройке за небольшую плату, также людям привозят их вместе с кирпичом, а потом они лежат без дела. Вот тут приспособления и пригодятся, это не потребует особых затрат денег и силы. Первое, что нужно сделать — определить место для складирования отходов. Стоит выбрать участок находящийся далеко от жилого дома, желательно на открытой территории.
Важно! Зона хранения отходов должна хорошо проветриваться, чтобы исключить застой неприятных запахов.
Приступить к изготовлению короба нужно с разбора поддонов, удаления из них гвоздей. Получатся ровные, обрезные доски — шалёвки. На циркулярном станке необходимо подогнать все заготовки по размеру — 1 метр. Эти доски послужат для изготовления компостного ящика. Далее, при помощи лобзика пропилить пазы прямоугольной формы. Скрепляется конструкция монтажным клеем. Доски ставят вертикально, кроме лицевых заготовок. Передняя первая доска крепится наклонно, клей здесь не применяется.
Простая конструкция — деревянный разборный ящик
Изготовление разборного ящика потребует привлечения конструкторской смекалки и умения работать с плотницким инструментом. Простую конструкцию сделать нетрудно.
Четыре бруска сечением 40 х 40 мм и длиной 1,5 м – это будущие угловые стойки. Нужно взять 8 кусков швеллера, можно тонкостенного, но с вертикальными полками высотой по 30–40 мм, длиной тоже 1,5 м и по две штуки привинтить на соседние грани каждого бруска. Затем сколотить из досок 4 щита высотой тоже по полтора метра и шириной 1,2 м. Теперь можно поставить стойки в квадрат со стороной 1,2 м пазами внутрь и в пазы вставить щиты. На дно образовавшейся ёмкости насыпать песок.
Чтобы сооружение не разваливалось, стойки можно немного вбить в землю, а по верху опоясать их верёвкой или сделать вставные шпильки. В любой момент можно один щит вынуть для разгрузки ящика или совсем разобрать и унести всю конструкцию. Можно и щит не сколачивать, а в пазы вставлять отдельные доски.
3-х или 2-х секционные конструкции
Трёх- или двухсекционный ящик делается точно так же, как предложено для финской технологии. Днище выполняется из досок или любого другого материала. Главное, надо организовать сток лишней воды. Для этого на дно пространства, огороженного стенками, насыпается слой песка и слой щебня. Для удобства выгрузки компоста спереди делаются откидные дверцы. Крышка тоже нужна для защиты от лишнего солнца, от дождей, а зимой от снега.
Трёхсекционный ящик создаёт технологию наподобие конвейера. В одну секцию только загружают свежий материал, в другой лежит и зреет прошлогодняя, ещё не созревшая загрузка, а из третьей секции уже выгружают готовый компост. Внешняя облицовка ящика должна быть со щелями, а доски в перегородках – монтироваться вплотную.
Компостная яма из кирпича
Компостную яму можно создать из обычного красного кирпича, силикатного белого либо шамотного. Выгоняют конструкцию в три стены, в кладке оставляют небольшие зазоры для притока воздуха. Кстати, кирпичи необязательно скреплять цементным раствором.
Такую конструкцию потом легко можно разобрать и переместить на другую площадку. Обязательно надо предусмотреть дополнительное отделение для перекидывания и переворачивания содержимого в такой яме. Нужно сделать крышу из подходящего материала, желательно с удобной ручкой.
Переносной вариант из сетки-рабицы
Среди многочисленных вариантов конструкций особый интерес представляет компостер из сетки. Конечно, кроме сетки-рабицы, потребуются и другие материалы. В основном, это деревянные бруски и рейки. Такой компостер строится быстро, стоит дёшево, и вентиляция в нём отличная.
Компостер может быть стационарным или переносным. Стационарный делается так. В землю вбиваются четыре бруска. Нижняя часть их на полметра густо обмазана мазутом. По верхнему краю к брусьям прибиваются доски. Полученный каркас можно в один или два слоя обмотать сеткой-рабицей, а для предотвращения сползания сетку следует прибить к стойкам и верхнему обрамлению.
Переносный вариант дачниками применяется редко, но имеет право на существование. Главное условие – компостер должен быть транспортабельным. Самое разумное – соорудить его на платформе четырёхколёсной тележки. Только перед этим надо решить вопрос, сколько секций хозяин этого сооружения хочет возить и как далеко. Если постараться, то можно и три секции соорудить на одной телеге, а можно сделать три односекционных.
Технология изготовления перевозного компостера ничем не отличается от изготовления стационарного, но днище обязательно должно пропускать воду. Применение тонкостенных металлических профилей и сетки значительно облегчит изделие.
Оригинальный вариант из мусорных мешков
Необычный способ получения перегноя – большие мусорные мешки. Это удобно, когда на участке нет места для обустройства стационарного компостера. Поставил загруженный органикой мешок на солнце и забыл про него до следующего сезона. Недостаток – необходимость его одномоментного заполнения.
- Приобрести черные плотные мешки для мусора объемом 200-250 литров. Подойдет полиэтилен высокого давления 100 микрон.
- Заложить внутрь мешка органические отходы, чередуя зеленые и коричневые. Верхним слоем засыпать землю. Не класть грубые ветки, ботву, растения с признаками болезней.
- Тщательно утрамбовать. Пролить.
- Плотно закрыть, исключая попадание внутрь кислорода. Выставить на солнце.
Компостная яма в грунте
Производство компоста в грунтовой компостной яме происходит двумя способами – аэробным или анаэробным. Размеры ямы могут быть произвольные. Главное, чтобы было удобно перемешивать материал. Но в глубину обычно делают полметра.
Чтобы образующаяся при брожении компоста жидкость не уходила бесполезно в глубь земли, на дно ямы кладут слой земли, соломы или торфа. А ещё лучше забетонировать дно и стенки ямы.
Компостная яма из бочки
Сооружение кучи изготавливают из подручных материалов. Сложные конструкции компостной ямы своими руками делают по видео-рекомендациям специалистов.
Кучу для созревания перегноя из металлической или пластиковой бочки изготавливают по следующей пошаговой инструкции:
- Изготавливают крышку. Применяют фанеру, листы ДСП или ОСП. Отрезок прикладывают к бочке. При помощи маркера производят разметку. Прибавляют со всех сторон по 1 см, чтобы крышка лежала на бочке и не проваливалась внутрь. Лобзиком выпиливают окружность по контуру. В центре крепят ручку.
- Если нет постоянного места для обустройства компостерной кучи , изготавливают передвижную яму. Для этого берут брус или профиль и выпиливают четыре отрезка, равных диаметру бочки. Детали крепят между собой саморезами, если выбрали металл, то сваривают. К ним фиксируют колесики и длинную ручку от старой детской коляски для перемещения.
В бочке для компостерной кучи равномерно проделывают отверстия для циркуляции воздуха
3 основынх правила эксплуатации компостной ямы (и как ее заполнить)
И так, в компостер можно класть все биологические отходы домохозяйства: садовые и кухонные. Есть исключения – об этом чуть ниже. Сырье условно делят на зеленое (свежескошенная трава, сорняки, еда) и коричневое (сухие листья, тонкие ветки, земля). При закладке чередуют зеленый и коричневый материал в соотношении примерно 1 к 5. Дно выстилают грубыми стеблями для дренажа.
Использование компостной ямы
Правильно организованная компостная яма не требует особого ухода. Все процессы там протекают сами по себе. Два показателя, на которые нужно обращать внимание – это влажность и проницаемость воздуха.
Оптимальная влажность для компоста – 70 %. Если сжать в кулаке такую смесь, она спрессуется, но не даст капель воды. Для поддержания необходимой консистенции, яму проливают простой или настоянной на травах водой. Очень удобен автополив.
Наваленный слоями органический мусор постепенно прессуется, слеживается. Лишенные доступа кислорода внутренние слои перестают “дышать”, загнивают. Появляется гнилостный запах, над кучей кружит рой мух. Чтобы избежать нежелательного развития событий, содержимое необходимо время от времени перетряхивать. Или просто протыкать вилами в разных местах.
Что можно бросать в компостную яму
- Сорняки, ветки, траву, солому, ботву, листья, хвою;
- пищевые отходы: очистки, огрызки, фрукты, овощи, скорлупу, шелуху;
- землю, известь, золу,навоз.
- опилки, газету, бумагу, картон, чайные пакетики;
Что нельзя бросать в компостную яму
- пораженный килой капустный корень;
- косточки фруктов;
- любые растения, подвергшиеся болезням;
- яблоки в большом количестве;
- растения, обработанные гербицидами;
- Зараженную ботву, в том числе картофельную;
- мясо, рыбу, кости;
- остатки готовой еды: каши, супы, подливы, салаты;
- хвощ, хрен, пырей, борщевик;
- экскременты.
При закислении содержимого, если, например, положили много яблок, добавляют фосфоритную или доломитовую муку. Кости долго не разлагаются. Мясные и рыбные продукты провоцируют неприятный запах, привлекают птиц, кошек и крыс. То же с готовой едой.
Целые бананы с кожурой – источник калия и фосфора – желанный компонент компостного настоя. Обязательно закопайте перезревший фрукт поглубже в кучу, чтобы он не соблазнял лесных воришек.
Как приготовить компост
Существует несколько способов приготовления компоста из опавших листьев, которые отличаются по:
- времени протекания процесса (естественный, ускоренный, быстрый);
- химическому составу (насыщенность определенными веществами, соответствующее требованиям растений значение кислотности);
- способу формирования кучи (куча, яма, ящик, мешок).
Химический состав гумуса
Гумус из опавшей листвы содержит питательные вещества, необходимые для деления клеток, однако не может предоставить растениям остальные необходимые компоненты.
Кроме того, он обладает очень высокой кислотностью, поэтому без ее снижения может нарушить кислотно-щелочной баланс почвы, что приведет к падению урожайности и замедлению роста растений.
Добавление экскрементов птиц и домашних животных не только насыщает перегной необходимыми для растений компонентами, но и увеличивает активность и скорость размножения большинства микроорганизмов, участвующих в процессе переработки опавшей листвы.
Минусом добавления экскрементов является еще большее увеличение кислотности, поэтому вместе с навозом или пометом в будущий перегной вносят:
- мел;
- золу;
- гашеную известь;
- доломитовую муку.
Эти вещества снижают кислотность готового продукта, а также являются источниками кальция и других минералов, необходимых для плодоношения растений.
Помимо этих компонентов можно вносить любые растительные отходы, ведь все они что-то добавляют к химическому составу и делают его более сбалансированным, как это происходит в естественной среде.
Способ формирования компостной кучи
Проще всего свалить опавшую листву в кучу, однако такой метод не очень эффективен, ведь займет большой кусок садового или огородного участка, а после перегнивания почва на нем будет неплодородной.
В процессе перегнивания микроорганизмы будут активно вытягивать азот не только из воздуха, но и из почвы, что и приведет к падению урожайности и другим проблемам.
Кроме того, ветер будет растаскивать листву по огороду или саду, портя их внешний вид. Поэтому более эффективно получение перегноя в:
- ящике;
- яме;
- мешках.
Преимущество ямы в том, что с ее стенок в перегнивающую массу будут попадать комочки земли, которые только улучшат характеристики полученного перегноя. Кроме того, она предназначена только для получения перегноя, поэтому потеря грунтом азота никак не повлияет на растения, ведь в яме не будет никаких посадок.
Тонкий слой грунта, которым засыпают содержимое ямы сверху, избавляет от проблемы разлетающихся листьев. Единственный минус ямы в том, что как ее копка, так и выгрузка готового перегноя – довольно тяжелый физический труд.
Ящик изготавливают из досок, причем одни садоводы оббивают его изнутри защитными материалами (полиэтиленовая или целлофановая пленка), а другие предпочитают менять ящики через 3–5 лет, когда влияние микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности лишит доски большей части прочности.
Преимущества ящика в том, что:
- он защищает содержимое от ветра, поэтому листья не разлетаются;
- выгружать готовый компост из него проще, чем из ямы, ведь уровень дна заметно выше;
- для его изготовления не требуется тяжелых земельных работ, поэтому его можно ставить даже там, где под тонким слоем почвы находится скальная порода.
Мешки используют лишь в том случае, если по любым причинам невозможно получить перегной другими способами.
Реальное преимущество мешков лишь в том, что их несложно перенести с места на место, однако в них почти невозможно ворошить содержимое, что увеличивает время перегнивания.
Они, подобно яме или ящику, защищают опавшую листву от ветра, благодаря чему она не разлетается по саду или огороду. Кроме того, необходимо использовать только очень прочные мешки, а они стоят недешево.
Как быстро происходит перегнивание
В дикой природе процесс полного перегнивания результатов листопада, по итогу которого образуется сначала гумус, затем смесь гумуса с землей, то есть перегной (так часто называют гумус, в котором есть хоть небольшая часть грунта), занимает 1–3 года и зависит от многих условий.
В первую зиму листва раскисает и размягчается, благодаря чему часть ее становится пищей для дождевых червей и других насекомых. Другая часть становится пищей для бифидобактерий и грибов, выделения которых образуют основу гумуса.
Эта основа смешивается с неусвоенными микроорганизмами частицами вещества, а также кусочками листвы, в которых происходят различные процессы распада сложной органики на простые компоненты.
Вот основные факторы, которые влияют на скорость протекания процессов:
- исходное количество бифидобактерий и грибов – их споры постоянно находятся в воздухе, однако количество спор незначительно и для начала активных действий они должны размножиться;
- количество азота – большинство микроорганизмов, участвующих в процессах перегнивания, нуждаются в азоте, поэтому его недостаток приводит к падению активности, что означает увеличение времени перегнивания;
- размер и форма исходного материала – чем крупней, тем больше времени потребуется всем участникам этих сложных процессов на полную переработку компоста.
Естественное перегнивание в условиях огорода будет протекать дольше, чем в естественной среде.
Там к перегнивающей массе постоянно добавляются то мертвые насекомые и мелкие, быстро перегнивающие растения, то экскременты птиц и животных.
Кроме того, различные мелкие лесные и полевые жители регулярно ворошат перегнивающий слой, благодаря чему основные участники процесса получают больше атмосферного азота и кислорода.
Все это позволяет сделать вывод – для получения компоста за минимальное время необходимо:
- Внести в нее экскременты птиц или животных (желательно травоядных). Также необходимо будет добавить различные растительные останки, в том числе кухонные отходы.
- Внести препараты, содержащие штаммы микроорганизмов.
- Периодически (примерно раз в месяц) ворошить кучу, улучшая приток кислорода и азота.
- Максимально измельчить лиственную массу. Это позволит микроорганизмам, участникам процессов перегнивания, проще и быстрее выполнять свою часть общей работы.
Как ускорить перегной
Для быстрого получения самодельного удобрения, возможно применение биологических активаторов. В этом случае отходы в компостной яме начинают разлагаться с удвоенной скоростью, в отличие от естественного гниения с определёнными временными периодами. Чтобы заставить работать микроорганизмы в «многослойном пироге из остатков», можно добавить препараты с патогенной микрофлорой:
- «Грин-Мастер» — натуральный биологический активатор;
- «Био-компостин» или «Эко Компост»;
- «Байкал ЭМ-1», содержащий в своём составе живые микроорганизмы;
- «Доктор Робик», средство отлично преобразует смесь в компост, уничтожает личинок вредных насекомых, нейтрализует зловонный запах;
- «Сияние»;
- «Compost Boost»;
- «Огородник».
Справка. Бактерии, которые ускоряют процесс перепревания компостной смеси, наиболее активны в тепле. Холод вызывает у организмов анабиоз — спящее состояние. Работа анаэробных микробов позволяет сохранить питательные вещества, содержащиеся в органической массе.
Прежде чем приобрести какой-либо препарат-биодеструктор, необходимо внимательно прочитать приложенную к препарату инструкцию. Желательно придерживаться рекомендованной дозировки в приготовлении рабочей жидкости.
